Главная > Домашний мастер > Типовые элементы электромонтажных работ: соединение и крепление проводов

Типовые элементы электромонтажных работ: соединение и крепление проводов

Типовые элементы электромонтажных работ: соединение и крепление проводов

К типовым элементам электромонтажных работ относятся операции монтажа, которые практически приходится выполнять при монтаже всех видов электроустановок. Это соединение и ответвление проводов, пайка проводов, их крепление и т. д.

 

Чтобы соединить провода, их нужно прежде всего очистить от изоляции. Это делают ножом, а нитки от оплетки отрезают ножницами.

Нож нужно держать не перпендикулярно проводу, а плашмя, чтобы не подрезать жилы, иначе их легко надломить. Не держите зачищаемый провод на пальцах левой руки: так вы рискуете не только порезать руку ножом, но и занозить ее заусенцами, срезаемыми иногда с провода.

Для соединения (сращивания) двух кусков провода марки ПРД плотно скручивают тонкие провода, чтобы они не отделялись, потом сращивают, а затем концом левого провода делают 7-8 оборотов, плотно окружая ими правый провод. Концом правого провода в другом направлении окружают левый провод. Место скрутки рекомендуется пропаять.

Место соединения изолируют изоляционной лентой. Лента должна быть обращена к проводу липкой стороной, находить на изоляцию обоих соединяемых проводов, плотно натягиваться и накладываться внахлестку, т. е, каждый следующий виток должен частично закрывать предыдущий. При соединении шнура его различные провода соединяют вразбежку.

Участок, который должен быть изолирован, отмечен штриховой линией. Если нужно сделать ответвление от обоих проводов, то его выполняют вразбежку.

Соединение плоских проводов выполняется только в ответвительных пластмассовых или металлических коробках (металлические коробки внутри имеют обкладку из изолирующего материала). В сухих и влажных помещениях вместо ответвительных коробок могут быть использованы гнезда (ниши) в несгораемых стенах и перекрытиях с гладкими стенками, закрытые крышками. При скрытой прокладке ответвления можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Необходимо оставлять запас проводов при вводе в коробку длиной не менее 50 мм.

Для ввода в коробку у проводов вырезают на длине 100 мм разделительную пленку. Провода вводят в коробку либо через отверстия, либо выламывая в стенках коробки более тонкие участки, называемые подпрессовками.

В коробках без зажимов для соединений применяют пайкусварку или опрессовку. Места соединений либо изолируют так, либо надевают на соединенные сваркой или опрессовкой места пластмассовые изолирующие колпачки.

В домашних условиях ни сварка, ни опрессовка не выполнимы. Распространены ответвительные коробки с зажимами на выемной шайбе.

При пайке медных проводов пользуются припоем марок ПОС-10, ПОС-40 и канифолью. Канифоль служит флюсом, т. е. веществом, которое в расплавленном состоянии очищает спаиваемые поверхности от оксидов. Поверхности перед пайкой нужно очистить от изоляции, жира, грязи и т. д. При пайке проводов ни в коем случае нельзя вместо канифоли применять травленую соляную кислоту.

Пайка обеспечивает только хороший электрический контакт, но ее механическая прочность очень невелика, поэтому перед пайкой провода нужно скрепить, например, скруткой.

Пайка алюминиевых проводов значительно сложнее. Как пайка, так и сварка алюминиевых проводов в домашних условиях трудно выполнимы.

Для электропроводок в домашних условиях наиболее приемлем способ соединения алюминиевых и медных проводов винтовыми зажимами, так как не требует специального инструмента и аппаратуры. Конструкция контакта должна обеспечить постоянное давление и ограничить выдавливание проводов. Собирать зажим при соединении алюминиевых проводов необходимо со всеми заводскими деталями (винт, пружинящая шайба, шайба, контактная пластина), так как отсутствие любой детали обязательно приведет к ухудшению контакта. Для присоединения провода к зажиму снимают с конца жилы изоляцию. Нож держат под углом 10-15° к поверхности жилы для того, чтобы, срезая изоляцию, он скользил по поверхности жилы. Держать нож перпендикулярно нельзя, так как можно надрезать жилу. Провод зачищают до металлического блеска и смазывают кварцевовазелиновой пастой, конец загибают в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения винта. «Внутренний диаметр кольца должен быть несколько больше, чем диаметр контактного винта.

Оконцевание алюминиевых жил под винтовой зажим выполняют только в виде кольца, медных жил – в виде кольца и стержня. Многопроволочные медные гибкие жилы с площадью сечения 1-2,5 мм 2 после свивки в кольцо или стержень обязательно пролуживают припоем ПОС-40.

Алюминиевые или медные провода электропроводки соединяют с медными проводами осветительной арматуры с помощью специальной зажимной колодки. Провода зажимают между пластинами, имеющими насечки и отверстия с резьбой для зажимных винтов. На винты надевают пружинящие разрезные шайбы. В светильниках патроны для ламп накаливания имеют контактные зажимы под кольцо, а также зажимы втычного типа для присоединения прямых концов медных жил проводов. Провода, выходящие из патрона, дополнительно изолируют ПВХ-трубкой.

Места соединения проводов и колечки нужно пропаивать. Для пропайки проводов небольших сечений иногда применяют тиноль – измельченный сплав олова и свинца, смешанный с канифолью, или же припой из сплава свинца и олова, причем флюсом, т. е. веществом, расплавляющим в горячем состоянии оксиды меди, служит канифоль. Применять при пайке проводов нашатырь и кислоту нельзя. В настоящее время пайка вытесняется сваркой, а также механическим соединением путем опрессовки. Например, на концы соединяемых проводов надевают гильзу и затем специальным инструментом гильзу вместе с проводами обжимают.

Крепление электромонтажных изделий

Крепление электромонтажных изделий к строительным конструкциям осуществляют несколькими способами. Некоторые детали и ответвительные коробки при скрытой проводке закрепляют в гнездах при помощи алебастрового раствора (строительного гипса). Перед установкой изделия из гнезда удаляют пыль и смачивают его водой для плотного прилегания раствора к стенкам гнезда. Раствор готовят в следующем порядке. Наливают в гипсовку воды, засыпают алебастр и быстро и тщательно перемешивают стальным шпателем. В среднем на 40 – 70 г воды расходуется 100 г алебастра. Правильно приготовленный алебастровый раствор напоминает густую сметану. Свежеприготовленный раствор должен быть использован в течение сравнительно короткого времени (4-6 мин) после приготовления. Поэтому необходимо готовить столько раствора, чтобы его можно было израсходовать в течение этого времени. Засохший раствор для работы непригоден.

Приготовленным раствором заполняют гнездо, из которого удалена пыль, а стенки и дно увлажнены. Заполнение производят небольшими порциями, уплотняя раствор вокруг стенок. Далее в заполненное раствором гнездо устанавливают изделие на нужную глубину. При этом часть раствора выдавливается из гнезда. Выдавленный раствор уплотняют вокруг изделия таким образом, чтобы вокруг него не было пустот, а небольшое количество раствора выступало над строительным основанием. Через 20-25 мин излишки раствора срезают шпателем заподлицо со строительным основанием. Место вмазки изделия должно образовать ровную площадку со строительным основанием.

Крепление электромонтажных изделий с помощью вмазки алебастровым раствором довольно трудоемкое. Поэтому более целесообразный способ крепления электромонтажных изделий – крепление с помощью распорных дюбелей. Распорные дюбеля, выбранные по условиям крепления, устанавливают в гнездо рукой. При тугой посадке дюбеля его досылают легкими ударами молотка. После установки дюбель должен располагаться заподлицо со строительным основанием. Винт или шуруп дюбеля устанавливают в отверстие закрепляемого изделия и во внутреннее отверстие гильзы дюбеля. Винт или шуруп наживляют рукой и завинчивают при помощи инструмента до надежного закрепления детали, при этом следят за правильностью положения закрепляемого изделия. При закреплении изделия четырьмя дюбелями винты рекомендуется закручивать поочередно на небольшую глубину, компенсируя неточности размещения гнезд.

Гвоздеобразные дюбеля для ручной забивки забивают с помощью оправки. Оправку с установленным между ее губок дюбелем устанавливают в размеченное место и забивают дюбель, нанося удары по бойку оправки. При забивке сильные и резкие удары молотка чередуют с мягкими для возврата бойка. После снятия оправки дюбель добивают при помощи бородка. В кирпичные стены и слабый бетон дюбеля можно забивать молотком без применения оправки. При этом дюбель следует удерживать не рукой (можно нанести травму), а при помощи плоскогубцев с надетыми на их ручки мягкими резиновыми трубками.

Длина дюбеля выбирается в зависимости от материала основания. Чем тверже основание, тем короче должен быть и дюбель. Для твердого бетона и железобетона применяют дюбеля длиной 20 мм, бетона и каменной кладки – 30 мм, оштукатуренных бетона и кирпича – 40-80 мм, плит и легких бетонных стенок – 90-100 мм.

При отсутствии дюбелей в выполненное в кирпичной или бетонной стенке гнездо можно установить деревянную пробку, в которую затем вкручивают шуруп. В качестве деревянных пробок используют брусочки диаметром, несколько большим диаметра гнезда. Пробка, заостренная на одном конце, забивается втугую в гнездо молотком. Этот способ довольно прост, но имеет существенный недостаток: со временем пробка высыхает и выпадает из гнезда. Для увеличения срока службы крепления гнездо рекомендуется заполнять алебастровым раствором. Для облегчения вкручивания шурупа его нарезную часть смазывают мылом. Этот прием следует использовать при вкручивании шурупов в любую деревянную конструкцию.

Для крепления легких конструкций иногда используют клиновидные полоски шириной 4-6 и длиной 50-70 мм из полиэтилена. Две-три полоски или отрезок поливинилхлоридной трубки подходящего диаметра устанавливают в гнездо и в образованное этими отрезками отверстие вкручивают шуруп.

Плоские провода, имеющие раздельное основание, к деревянному основанию крепят гвоздями диаметром 1,4-1,8 мм и длиной 20-25 мм, со шляпками диаметром до 3 мм. Гвозди забивают точно по средней линии разделительного основания молотком небольшой массы с применением оправки. Во влажных неотапливаемых помещениях под шляпки гвоздей следует подкладывать резиновые, фибровые или другие подобные шайбы.

При закреплении провода полосками с пряжками под полоски подкладывают прокладки из электрокартона, который должен выступать из-под полосок не менее чем на 1 мм с каждой стороны.

При скрытой прокладке крепить плоские провода гвоздями не разрешается. Крепление выполняют примораживанием алебастровым раствором или при помощи пластмассовых или металлических скоб. Под металлические скобы в этом случае обязательно подкладывают изоляционную прокладку.

Провода, которые в процессе выполнения работ будут заштукатурены, при монтаже закрепляют прихватками из алебастрового раствора. Крепление алебастровым раствором довольно неудобно (особенно в зимнее время) и трудоемко: требуется частое приготовление раствора, а готовить и пользоваться алебастровым раствором при низких температурах трудно; алебастровый раствор при выполнении штукатурных работ иногда сбивают мастерками, повреждая при этом провод. Поэтому провода более целесообразно крепить с помощью пластмассовых скоб У641, предварительно закрепленных на основании дюбель-гвоздями. Скобы должны обеспечивать плотное прижатие провода к основанию.

Более распространенным способом является крепление проводов с помощью отрезков ленты из поливинилхлорида или полиэтилена, закрепляемых на основании гвоздями или дюбель-гвоздями. Иногда вместо ленты используют отрезки самих проводов, взятые из отходов.

Провода марок АППВ и АППР прокладывать пучками запрещается, поэтому их прокладывают одиночными линиями. При параллельной прокладке нескольких одиночных проводов между ними оставляют зазоры 3-5 мм. Следует также избегать пересечения проводов между собой. При необходимости же в таком выполнении провода в местах пересечения усиливают тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.

Провод установочный марки АППР с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией в негорючей оболочке, не распространяющей горение, с разделительным основанием, на номинальное переменное напряжение до 450 В, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, преимущественно используется для прокладки по деревянным поверхностям и конструкциям жилых, производственных и сельскохозяйственных помещений, при температуре окружающей среды от 50° С до +40° С.
Провод установочный плоский марки АППВ с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с разделительным основанием на номинальное переменное напряжение до 450 В частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В, преимущественно используется для негибкого монтажа силовых и осветительных цепей, а также для разводки монтажа электрооборудования.

Все плоские провода на опорную поверхность укладывают плоской стороной. При поворотах провод плавно изгибают на ребро. Разделительное основание при этом вырезают, а размещенную внутри угла жилу укладывают полупетлей.

Провода марки АПРФ при горизонтальной прокладке по стенам направляют швом металлической оболочки вниз и по возможности обращают к опорной поверхности. При вертикальной прокладке проводов по стенам, а также при прокладке по потолку шов оболочки располагают таким образом, чтобы он прилегал к опорной поверхности.

Провод установочный марки АПРФ с алюминиевой жилой, в резиновой изоляции, в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, преимущественно используется в осветительных и силовых цепях в сухих помещениях при наличии легких механических воздействий на провод (проводки в лестничных клетках, клубах, театрах и т.п.), при температуре окружающей среды от 40° С до +50° С.

Прокладывать провод АПРФ по свежеоштукатуренным и свежепобеленным поверхностям не рекомендуется во избежание коррозии его оболочки.

Проложенный провод дополнительно выравнивают руками или с помощью деревянного молотка и гладкого деревянного бруска, подкладываемого под провод в месте правки.

Провод изгибают с помощью специальных клещей. При изгибании провода подбирают лунку в пуансоне в соответствии с наружным диаметром провода; первые два-три вдавливания выполняют неполным сжатием рукояток клещей, а последующие — сжатием до отказа. Места вдавливания располагают на минимальном расстоянии друг от друга, но с таким расчетом, чтобы последующее вдавливание не заходило за предыдущее.

После окончания работы клещами место изгиба поправляют руками. При работе необходимо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию и оболочку провода.

А также

Метки: , , , , , , ,

Комментарии закрыты.